Многие(и я в том числе) считают деревянные клавиатуры в гармонях самыми эстетичными и удобными в игре. И это действительно так: внешний вид их, как правило, говорит, что у вас в руках добротная гармонь, а высокая жёсткость деревянных рычагов даёт минимальный паразитный ход клавиш, положительно сказывающийся на скорости ответа на нажатие. К тому же, такие клавиатуры могут быть относительно легко изготовлены при наличии небольшого набора инструментов и навыков столяра. Но есть у таких клавиатур и некоторые проблемы… Их сегодня и рассмотрим.
Одна из самых очевидных таких проблем это чувствительность к влажности воздуха. Дерево — хоть и красивый, и удобный в обработке, но крайне нестабильный материал, способный изменять свои размеры в зависимости от количества водяного пара, содержащегося в воздухе. Отсюда и проистекает один из самых очевидных и неприятных недостатков таких клавиатур-заклинивание клавиш в нажатом состоянии, делающее игру на инструменте невозможной. Большинство считает, что это происходит только из-за разбухания деревянных клавиш в пазах грифа… В принципе, так и есть, но… Это довольно легко решается с помощью увеличения зазора между клавишей и стенками пазов. Однако, есть ещё, как минимум, две причины такой реакции на перепады влажности:
-коробление(изгиб) клавиши относительно её продольной оси, в результате чего она приобретает дугообразную форму и заедает в пазу(это решается применением для изготовления клавиш древесины радиального распила, где такое поведение древесных волокон маловероятно)
-если посадка клавиши на ось очень плотная, то при повышении влажности древесина начинает слишком сильно охватывать ось и клавиша также заедает(я регулярно сталкивался с таким, особенно в межсезонье, когда в квартире включали или выключали отопление).
О второй причине стоит рассказать чуть подробнее. Здесь вариант решения очевиден: делать отверстие чуть больше диаметра оси(буквально, на сотые доли миллиметра). Но это создаёт другую проблему: если учесть, что клавиша уже и в сам паз посажена с зазором, у нас получается люфт, который может привести к сильному поперечному болтанию клапана на дальнем конце рычага. Данная проблема не актуальна для инструментов, где клавиши не связаны жёстко с клапанами(например, в нижегородских гармонях) и допуски можно сделать вполне приличные.
Что же делать, если гармонь собрана на так называемых «прихлопках»(клапанах, посаженных на поводок, непосредственно выходящий из клавиши)? Тут напрашивается единственый выход: установка дополнительных втулок из стабильного материала, например, из латуни, как я сделал в своей пятой гармони. И, опять же, здесь не всё так просто, как кажется. Дело в том, что для одновременной плотной посадки и в паз грифа и на ось, отверстие в клавише должно быть просверленно строго(прямо-таки, с микронной точностью!) перепендикулярно её плоскости. И если в обычном случае, отверстия под ось сверлятся в клавишах самой осью(предварительно заточенной) прямо в грифе, то с латунными втулками такое не прокатит: их нужно сверлить в сверлильном станке, после установки в клавиши(я делал их из латунных шпилек, вклеивая на эпоксидку). И далеко не каждый станок даст требуемую в данном случае точность. Но этот вариант даёт железобетонную гарантию от вляния влажности на работу клавиатуры(при соблюдении вышеуказанных условий). Также, эти самые втулки предотвращают продавливание металлической осью отверстий в деревянных клавишах и превращение их со временем в овальные(что тоже приводит к появлению крайне неприятных люфтов). Если же этих втулок нет, то проблема «заоваливания» отверстий решается установкой оси большего диаметра.
Есть ещё одна проблема у деревянных клавиатур на «прихлопках»: пружины, расположенные в грифе, за счёт постоянной статической нагрузки со временем деформируют основу грифа, выгибая его середину вперёд. Ну, тут я даже не знаю… Наверное, это действительно проблема, если оставлять основу грифа всего миллиметров пять толщиной. В баянах с деревянной клавиатурой можно встретить такой вариант решения этой проблемы: центр грифа(нижний его торец) и задняя стенка корпуса соединяются перемычкой из металла. Но лично я привык закладывать на основу грифа 8-10мм. Да гриф получается чуть толще, но зато он и крепче, и проблем подобных не возникает.
Другая проблема, с которой тоже наверное многие сталкивались, это откалывание выступающих «тумбочек» второго от руки ряда клавиш(куда вкручивается шуруп, крепящий кнопку). Частенько такое бывает в баянах. В нижегородках это решено очень просто: клавиши второго ряда делаются прямыми, без подобных «тумбочек». В других случаях я бы решал это установкой кнопок на более длинных шурупах(если говорить о кнопках с отверстиями), которые не допустили бы откалывания, как мне кажется.
Стоит, наверное, упомянуть и об откалывании перегородок между пазами в грифе, но это актуально только при неаккуратном обращении с ним при извлечённых клавишах: перегородки грифа, сделанного из цельного куска древесины, имеют поперечное направление волокон и действительно могут быть довольно легко сломаны. Лично я раньше делал грифы, где перегородки имеют продольное направление волокон и приклеены к основе — в таких случаях проблема отпадает.
Вот, как-то так всё это вижу лично я.